Джинсы с низкой посадкой и леопард - «Стиль жизни»

Циклы в модной индустрии закономерны: дизайнеры подстраиваются под социальные изменения, а потребители ищут новые смыслы в привычных формах. Именно поэтому возвращение трендов из 1990-х и 2000-х — вполне логичное явление, которое становится отражением действительности. Forbes Life рассказывает, какие фешен-тенденции были популярны несколько десятилетий назад и как они выглядят сейчас

Джинсы на низкой посадке

Брюки, обнажающие живот и копчик, — наследие Александра Маккуина и его модели bumster из выпускной коллекции 1993 года. С помощью экстремально низкой талии дизайнер стремился удлинить тело и сделать акцент на его нижней части, а не просто показать ягодицы. В 2000-х этот силуэт стал частью массовой моды: Бритни Спирс, Дженнифер Лопес, Кира Найтли, Пэрис Хилтон демонстрировали пупок в клипах и на красных дорожках.

И хотя затем внимание перешло к вариантам на высокой посадке, за последние годы интерес к голому телу вернулся: смелые модели снова появились на шоу Miu Miu, Coperni, Dolce & Gabbana и Bluemarine, а сегодня их можно увидеть в образах Беллы Хадид, Лили-Роуз Депп и Джулии Фокс. Со временем такой силуэт джинс стал еще заметнее для окружающих: современные дизайнеры создают рваные варианты, добавляют аппликации, крупные камни и демонстрируют самые провокационные комбинации.

Логомания

Этот тренд гремел в 1990-х, когда логотипы уже играли важную роль в жизни потребителей. Фирменные паттерны люксовых марок стали наносить на толстовки и сумки, а ремни украшали пряжками в форме эмблем. Рекламные кампании Dior и Louis Vuitton в 2000-х представляли аксессуары, которые сегодня узнают по всему миру, а позже Supreme начал делать первые лого-коллаборации: с Nike, японской маркой Undercover и итальянским брендом Fila — все это определило визуал эпохи.

В 2010-х логомания получила свой ренессанс: спортивные костюмы adidas стали частью фешен-повестки, ностальгические принты с логотипами не сходили с моделей Versace и Burberry. Сегодня этот прием становится снова актуальным, но уже в другой форме — в виде архивных переизданий и уменьшения размеров узнаваемых символов.

Polka Dot

Горох — яркий пример принта, который остается узнаваемым на протяжении десятилетий, но каждый раз переизобретает себя. В 1990-е паттерн получил широкую популярность благодаря фильму «Красотка» — героиня Джулии Робертс надела шоколадное платье в крупную точку для одной из сцен. Еще раньше на развитие тренда повлиял Патрик Келли — на его показах в Париже молодая Наоми Кэмпбелл презентовала Polka Dot в сочетании с другими мотивами. В нулевых узор стал ностальгией по ретрошику: горошек появлялся на разных элементах и больше отражал стиль twee, отсылая к эстетике 1960-х. Так, например, Кэти Перри украсила свой дебютный альбом фотографией в бюстгальтере с горошком, а на подиуме Dolce & Gabbana появились платья в духе «пин-ап».

Сегодня горохом украшают обувь, сумки, платки и превращают в арт-объекты — в рамках совместной коллаборации в 2023-м Louis Vuitton и художница Яеи Кусама перенесли принт на кроссовки, чемоданы и даже достопримечательности, повторив успех сотрудничества 2012 года. На подиумах горох встречается у Jacquemus, Acne Studios, Valentino — и это уже не про ретро, а про современную графику, когда принт становится архитектурной частью силуэта.

Карго

Первые варианты карго появились в 1930-х в гардеробе британских и американских военных. Такие брюки носили исключительно «утилитарную» функцию: их боковые карманы были предназначены для снаряжения. Спустя 60 лет модели «вышли в народ»: группы TLC, All Saints, Destiny’s Child надевали их в клипах и обычной жизни, сделав одним из главных атрибутов уличной моды.

С тех пор, особенно с начала 2020-го, дизайнеры активно экспериментировали с тканями и фасонами. Например, Christopher John Rogers создали «карго на выход» из шелка и без выраженного эффекта мешковатости. Такой низ массово приобрел высокую посадку и широкую цветовую гамму, стал универсальным предметом гардероба как для мужчин, так и для женщин. Сегодня карго можно увидеть в форме юбок, шорт,
комбинезонов или гипертрофированных брюк. Камуфляжные версии носит Рианна и Дуа Липпа, а минималистичные черные карго предпочитает Ким Кардашьян.

Анималистика

В 1990-х леопардовая одежда стала маркером стиля «смелой женщины». Супермодель Кейт Мосс, актриса Гвинет Пэлтроу и модный публицист Кэролин Бессетт-Кеннеди появлялись в принтованных пальто, превращая акцентный рисунок в повседневный элемент гардероба. Леопард попадал на страницы Harper’s Bazaar и Cosmopolitan, где принт трактовался как вызов классике и «взрослая» деталь гардероба. Паттерн перенесли на купальники, джинсы, рубашки. Принт зебры тоже набирал популярность, появившись в коллекции Roberto Cavalli 1999 года.

В 2000-х тренд стал доступным и массовым, потерял статус яркой провокации и превратился в обычный компонент casual-образа. Но 2010-е возродили animal print как выразительный элемент уличной и гранж-культуры. Сейчас инфлюенсеры демонстрируют акцентные образы в своих блогах, а дизайнеры презентуют животные узоры на подиумах. На первый план вышли элементы со шкур зебр, коров, змей, тигров: юбки Jacquemus, платья Ninna Ricci и Alaïa, сумки Balmain — все они определили тренд будущих сезонов.

Прозрачные ткани

Более 20 лет назад «голые» образы стали главным символом сексуальности — Кейт Мосс в прозрачном серебристом платье Liza Bruce или Шер в модели Боба Макки с сетчатыми вставками на премии «Оскар», — одеваться провокационно стали в Голливуде. В 2000-х Roberto Cavalli, Versace и Elie Saab создавали летящие полупрозрачные образы, добавляя к ним кристаллы и стразы, чтобы смягчить эффект полной наготы.

А уже в следующем десятилетии тренд пережил настоящий ренессанс и не сходил с американских красных дорожек. Платье Рианны на CFDA Awards, расшитое 230 000 кристаллов Swarovski, стало одной из ключевых модных провокаций 2010-х. Бейонсе, Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер также сделали прозрачность ключевой частью образов для балов Met Gala и премии Grammy. Сегодня этот прием актуален не только для вечерних выходов. В коллекциях Miu Miu, Coperni, Nensi Dojaka и Prada предлагают полупрозрачные юбки, топы и даже тренчи в сочетании с боди, спортивными бра, купальниками и рубашками.

Бельевой стиль

От Гвинет Пэлтроу в шелковом Calvin Klein на «Оскаре» 1996 года до Кортни Лав в тонких атласных комбинациях с рваными колготками: в конце прошлого века размылись рамки между домашней и уличной одеждой. Минималистичные платья-комбинации появились на подиумах Versace и Jean Paul Gaultier, а к нулевым бельевой стиль переместился на красные дорожки — Дженнифер Энистон и Сара Джессика Паркер сочетали атласные slip-dress с обычными босоножками и сумками в тон.

В течение следующих лет этот фасон сильно не изменился, но зато сейчас дизайнеры снова решили вынести пижамные костюмы и халаты за пределы спален. На неделе мужской моды в Милане Dolce & Gabbana показали подобные комплекты в уличной среде и провозгласили их новым способом удовольствия, а актриса Вупи Голдберг надевала вышитый шелковый халат на церемонию вручения Почётной медали острова Эллис.

Обувь с квадратным носом

Модные дома Prada и Calvin Klein в 1990-х экспериментировали с формой, именно эта четкая геометрия стала выражением минимализма своего времени. Квадратный нос обуви сочетался с более узким корпусом, адаптировался к самым разным силуэтам — от высоких сапог до мюлей.

В 2017-м модные эксперты пророчили моделям с квадратным носом скорую «смерть», но уже в 2020-м подобная обувь снова стала частью показов люксовых марок. Бренды Marni, Martine Rose и Our Legacy через несколько лет доработали идею, смягчив линию за счет округлости или деталей, что сделало силуэт «носибельнее». В 2025-м мы видим такую геометрию в лоферах, туфлях, балетках и сапогах.

Ремни с крупными пряжками

В 1990-х акцентные ремни с крупной пряжкой вошли в моду благодаря показам Chanel: Карл Лагерфельд выводил моделей в цепочных поясах с массивной эмблемой, а показ 1995-м закрепил аксессуар как код дома. В те же годы ремни с логотипом стали частью поп-культуры — их носили Дженнифер Лопес и Кристина Агилера, перенося вещь с подиумов на реальные улицы. В 2000-х крупные пряжки чаще носили с брюками на низкой посадке. А в 2010-х тренд пережил возрождение благодаря Алессандро Микеле: простой кожаный ремень Gucci с железной вставкой GG попадал в список самых востребованных вещей по данным Lyst.

Сегодня на фоне ухода от «тихой роскоши» бренды вновь делают ставку на заметные элементы: глянцевые издания фиксируют возвращение крупных пряжек (Hermès, Prada, обновленные GG и Diesel) и их присутствие в образах Беллы Хадид, Ирины Шейк и Дуа Липы. В последних коллекциях Vaquera крупные ремни сочетают с другими моделями, а Schiaparelli формируют из них полноценный корсет. Пряжка сегодня считывается одновременно и как ностальгия по эпохе Y2K, и как инструмент стилизации, и как самостоятельный аксессуар, способный усложнить любой базовый комплект.

Длина
мини

Модная веха — мини-юбки — началась с клетчатых моделей из комедии «Бестолковые» (1995) и образов Spice Girls. В это же время Versace выпускали мини из кожи и металлизированных тканей, показывали модель как часть «супермодельной эры». В последующие годы такой силуэт видели на кинопремьерах и музыкальных премиях: низкая посадка, джинсовые модели и версии с разрезами появлялись на Кристине Агилере, Джессике Симпсон и Холли Берри.

В 2010-х мини укоротили еще сильнее и привнесли эстетику рок-шика — в Saint Laurent это были кожаные «микро», у Balmain — строгие силуэты с кристаллами и вышивкой. Сегодня экстремальная длина вернулась как один из самых обсуждаемых элементов современного гардероба: коллекции Miu Miu включали ультракороткие модели в теннисном стиле, а Diesel в то же время создали юбку-«ремень».

Елизавета Владимирова